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接管整个下半段现场配乐的，是来自比利时的 Post-Punk 乐队 Whispering Sons 。这支年轻的后起之秀，在演唱中串联了新专辑的《Alone》和《Got a Light》，向今晚的另一个焦点，大卫·林奇及其剧作《双峰》发起致敬。“They move so slowly when they’re afraid…..” 这句源自电视剧里的对白被引用在歌词中，独立摇滚在此刻，与秀场特殊主题已没有界限。

马吉拉主义(Margielaism)

“我们需要尝试新的轮廓，远比印花帽衫要多的东西。” Raf Simons 渴望在新系列中推行的一场版型上的 “政变” 。当秀后再次整理记忆点时，你必然会在垫肩夸张到接近直角、穿上后让模特身形呈倒三角或矩形状的外套造型上有所停留。

倘若刨根问底的话，这种巨形垫肩设计，十几年前就由同样师出安特卫普皇家艺术学院的解构时装大师 Martin Margiela 带上过T 台。对于大师的崇敬之情，就连 Raf Simons 本人在 2016 年接受英国独立杂志《DAZED》专访时，都毫不避讳地直言 Maison Margiela 1990 春夏系列对当时的他有着无法描绘的深远影响。Margiela 试验又独树一帜的设计风格，从本质上为在新一季上寻求版型突破的Raf Simons 提供了不可缺的创想来源。

林奇主义(Lynchian)

也许你未曾意识到，先锋导演大卫·林奇之于 Raf Simons 而言，可以拿新系列的主题 “Diptych” 来形容，是他精神世界里的一个双折面。Simons 不曾掩饰自己对林奇的欣赏和崇拜，这位被他称为 “永远与自己同在的人” ，可能是美国电影史上最癫狂、最诡异的导演了。常用非理性的叙事手段，讲述另类怪诞的故事，还总带着一丝惊悚。林奇主义(Lynchian)，正是外界为其 “扭曲” 的电影风格按置的独有标签，也恰是 Raf Simons 秀后接受采访，提及品牌不愿摒弃的群体和元素时，dark movies 的另一衍生词。

2016 年秋冬系列中，Raf Simons 就已借用过电视剧《双峰》中的经典校园针织毛衣造型，放宽加大数倍后呈现一副超现实的滑稽感。秀场音乐则出自该电视剧幕后作曲家 Angelo Badalamenti 的手笔，又巧合择选了在导演生日当天完成走秀，显而易见是一次敬意的表达。忆起 Simons 加入 Calvin Klein 后的首场大秀，还曾记得背景乐里 Roy Orbison 吟唱的《In Dreams》，那不也是挪用林奇电影中的小插曲吗?

当我们再细加推敲，2019 秋冬系列或许会是 Raf Simons 最具林奇主义的一季。单论秀前蓝红交错的视觉，阴郁散布的灯光，就仿佛在暗示我们什么。没错，那全是按照大卫·林奇上世纪 80 年代拍摄的电影《蓝丝绒》规划的置景效果。沉浸黑暗与光明对立的阴晦，弥合暴力与平和交错的戏剧，极少有人能像林奇那样，把特立独行的美学和偏激的主题观念，与故事性影片的冲突在《蓝丝绒》中结合得如此相得益彰。身居另一个领域的 Simons， 却也是能以类似手法表达自己观念的时装设计师。

披挂在 T 台模特身上的衣服，转印着被天鹅绒蓝、暗樱红渲染的电影片段，《蓝丝绒》中流泪哭泣的 Laura Dern ，《我心狂野》中精神紊乱的 Diane Ladd 。鲜有在成衣系列中穿插标语性设计细节的 Raf Simons ，破天荒地搬用了《蓝丝绒》的花体字样，显印在长裤双膝处。

DIY 文化与高级时装的相遇，是 Raf Simons 认为当下流行文化中不能或缺的新元素 。在设计中，落地及踝的超长大衣上，依稀可见附带着 D 形垂环，可肆意添挂自己喜欢的配饰。林奇《双峰》中的不少线索，也被 Simons 把玩着用到了细节上：灼烧至半边儿的项链、Double R 餐厅樱桃派原料车厘子、还有助波推澜的蓝玫瑰……都化身成为悬挂在垂环上的装饰吊坠。

诚然，林奇作品中标新立异的“艺术性”，毫无疑问地受到了舆论的谴责与引证，也随之变成了 “关乎立场问题” 的影片。某种程度上，这同在 Calvin Klein 未能实现财务成功且遭艺术质疑的 Raf Simons 有着相似的境遇。

如若 Raf Simons 偏爱的《蓝丝绒》背景乐插曲《In Dreams》那样，在当下的时装潮流圈里，以自己为中心画着圆周的设计师，终究是否能获得应有的赞誉，还是会如 Helmut Lang 、Martin Margiela 等大师失落地选择退出呢?也只有时间才能给我们答案。