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　　宋代服饰，是影视作品对宋代美学最直观的呈现。其原因不外乎，其一，宋代对礼服制度极为看重。沈从文曾在《古人的文化》一书中描述：“衣带的等级就有二十八种之多。黄袍成了帝王的专用品，其他任何人都不许穿，穿了就算犯罪。规定的官服，有各种不同花色。每遇大朝会或重要节日，王公大臣们必须按照各自的品级，穿上各种锦袍。”其二，服饰也是现代对历史最易追溯、效仿的部分。

　　在李少红总结中，宋代服饰有诸多特点，较易理解的是“随人”。宋代是人文化、社会化共同发展的朝代，个体相对自由且张扬，尤其在服饰上更可彰显该特点。例如，宋代官员上朝时，冠冕两端通常有细且长的翅，加起来有一尺左右；且翅不能歪，或者一高一低，意味着规矩方圆。但只要离开朝堂，官员则以佩戴纱帽为主，自然，透气，又有型。

　　宋代老百姓中最常佩戴的休闲打扮为“幞头”。用一块软裹巾，固定住一角，把头发一扎，自己就可以操作。而后来影视作品为了减少造型难度，大多采用现成的“硬幞头”。李少红为了还原真实的幞头，让化妆组所有工作人员学习扎幞头。从一开始40分钟扎一个，到后来10分钟扎一个。剧中男性从群众演员到主角，只要是朝堂之外的戏份，幞头全部是化妆组用手工扎成的。

　　除了帽子，宋代男性的腰带同样强调自然、舒适。往常，古装剧中的腰带大多像京剧的腰封一样，扎在正中间，给演员勒出来一个腰身。但据李少红观察，宋画里所有男性的腰带都是与身材贴合的，布料软，扎起来后可兜着肚子，舒服且得体。最终设计的腰带不仅好看，而且每个演员戴着也很舒服，“饰演寇准的梁冠华老师也觉得这是他最舒服的一次，因为他的肚子有地儿搁，不用勒着了。”

　　宋代女性的服装同样也以“合身”为最重要的特点。早期宋代的布料以棉和丝为主，材质软，也易勾勒出形体。“所以我们所有的服装都不是支棱着，也没有荧光的，都是丝和布，光亮非常柔和。”女性也有腰带，腰带上通常会佩戴诸多手工刺绣的装饰品。宋画中女性腰带上常佩戴有垂挂的布袋、香囊、如意环；如意环上还镶嵌着一些珠子，既实用，又美观。

　　所以在造型的现场，李少红导演跟造型师叶锦添还有美术师宋军讨论最多的是人物，讨论他的生活环境，他可能是什么样，应该是什么样，他的性格是什么样，从什么方法用什么样的形，然后逐渐帮助演员建立起一个人物的概念，跟演员共同来完成。

　　除了服装细节之外，李少红也依照宋代美学之“淡雅”，对宋画中的服饰颜色进行了提炼——大部分为偏素色，花都点缀在边上，纹样也选择了宋代机织可能纺织出来的纹样，抛弃了现代化、复杂、好看，那个时代却做不出来的样式。

　　李少红在拍摄《大宋宫词》前，曾制定其造型标准为：把所有人物定妆照放入宋画中，不违和即算合格。“但还是要因人而异。”还原宋代服饰，是宋代美学呈现的重中之重，但衬托剧情与人物特点，是李少红理解中服饰对于戏剧艺术的辅助作用。因此，《大宋宫词》为不同女性人物融入了符合其人物特点的全新服饰设计。例如潘玉姝的大部分服饰偏明亮与浓烈，与宋代淡雅呈现强烈的对比。在李少红看来，演员并非能驾驭所有的颜色，饰演潘玉姝的钱冬旎可以驾驭颜色反差较大、撞色、对比色较强烈的服饰。因为剧中作为武官之女，这个人物性格粗犷直接，此类颜色也吻合她的人物气质。包括郭皇后，也能驾驭比较大的花纹和浓烈的颜色。作为标准封建王朝的女性，被四书五经教育出来的“六宫之主”也应当穿着相对大气端庄，“服饰还是要因人而异。”

　　——专家说——

　　皇后袆衣用当下工艺无法完全复原

　　皇后所穿着的这套礼服，叫做“袆衣”。按舆服制度规定，它是皇后最高等级的礼服，在受册、助祭、朝会等重要礼仪场合才会穿得如此隆重。值得一提的是，这套礼服的形制，属于上衣下裳，即与袆衣搭配的还有一件类似裙子的下裳。袆衣是深青罗制成的，有华丽的十二行翟鸟纹装饰。衣领、袖口、下摆处以红罗织成云龙。裳裙也是深青色罗，织有六行翟鸟。此外，还有蔽膝、大带、革带、佩绶、袜、舄等诸多配件，与上衣下裳搭配，尽显雍容华贵。大宋皇后的礼服袆衣可谓“稳中求变”，不同时期有审美上的细微变化。比如北宋皇后袆衣的领口、袖口处云龙装饰突出醒目，而到了南宋则更加柔和含蓄。